Werkzeug & Arbeitsmittel:

• Kreuzschlitzschraubendreher
• Schlitzschraubendreher
• Knarrenkasten 1/2"
• Gelenkstück 1/2"
• Zündkerzennuß 1/2"

Jetzt noch das Kabel zur Zündspule, von der aber vorher der Kunststoffschutz abgenommen werden muss, entfernen (Ist nur ein Plastikklemmteil).

Nachdem wir für das, wofür der eingangs erwähnte Bösewicht nur Sekunden brauchte, eine gute halbe Stunde schuften mussten, ist nun die Verteilerkappe an der Reihe. Hier bitte beachten, dass die vermeintlichen Befestigungsschrauben keine sind, sondern lediglich Haltelaschen, die sich mit einer halben Linksdrehung lösen lassen (gegen die Uhr).

Bei der mit "1" gekennzeichneten Stelle sind die von oben wie Schrauben aussehenden Haltelaschen zu gut erkennen.

Nun werfen wir noch einen Blick auf die Verteilerkappe und merken uns, welche Zahlen vorne stehen (dafür unsere Hilfszeichnung), das erleichtert das Aufsetzen der neuen Kappe. Die Kappe ist an sich gegen falsche Montage mit einer Passung gesichert, doch Vorsicht ist besser als falsch montiert, deshalb Obacht! Wir heben jetzt die Kappe ab und sehen den Verteilerfinger, den wir von der Welle ziehen. Noch den Plastikdeckel (4) entfernt, welcher, da er noch gebraucht wird, gereinigt werden sollte.

Nun schweifen wir ein wenig ab, denn wo wir schon einmal soweit vorgedrungen sind, überprüfen wir die Unterdruckleitungen auf festen Sitz, da sie mit verantwortlich für eine korrekte Zündverstellung sind.

Zündverstellung ist ein gutes Stichwort, hier haben sich die Techniker auch wieder etwas Nettes einfallen lassen um die Zündung den verschiedenen Betriebszuständen des Motors entsprechend zu verstellen. Spätzündung erleichtert den Start und Frühzündung ermöglicht eine bessere Leistungsausbeute bei höheren Drehzahlen. Wie aber funktioniert es und wie können wir es (grob)prüfen (was aber durchaus genügt, wenn das Auto sonst keine Probleme macht)? Die Zündverstellung arbeitet zum Einen mit Unterdruck, der vom Motor erzeugt wird, und zum Anderen mit einer Fliehkraftverstellung (Hierauf wollen wir aber nicht weiter eingehen, vielleicht nehmen wir mal einer Verteiler auseinander und berichten dann).

1. Zwei von den auf festen Sitz zu prüfenden Unterdruckschläuchen
2. Unterdruckdose mit "Saugschlauch"
3. Impulsgeber für Zündung
4. Verstellring für Frühzündung
5. Zu prüfende Steckverbindungen
6. Kerbe im Verteilergehäuse

Wir erkennen an der Unterdruckdose (2) den schwarzen Schlauch, dieser steckt normalerweise in dem roten Kunststoffschlauch, hier haben wir ihn schon einmal getrennt. An diesem schwarzen Schlauch können wir nun die Unterdruckverstellung (grob) prüfen! Dazu nehmen wir das Ende des Schlauches wie einen Strohhalm zwischen die Lippen (jaja, der Eine genießt es und der Andere schüttelt sich. Man kann ihn vorher reinigen, das nimmt aber viel vom Aroma!) Jedenfalls saugen wir jetzt wie bei einem dickflüssigem Mc. Don...Milch-Shake und es sollte sich die mit den Löchern versehene Metallplatte (4) ruckfrei bewegen (drehen). Tut sie es, ist alles OK! Sollte sie sich nicht bewegen, dann haben wir den Fehler für einen eventuellen Leistungsmangel des Motors gefunden (ab zu DC!).

Alle Schlauchverbindungen, z.B. bei 1, auf festen, dichten Sitz prüfen und nötigenfalls auswechseln / abdichten (Hylomar hat sich bei mir immer gut als Dichtmittel bewährt, darauf achten, dass nichts in die Schläuche gerät). Sämtliche greifbaren Stecker durch Abziehen und "Inaugenscheinnahme " prüfen und mit etwas Kontaktspray wieder aufstecken. Die Stecker lassen sich normalerweise nicht verkehrt herum aufstecken, doch die Erfahrung lehrt, dass in der Praxis alles möglich ist, also bitte Obacht geben!

Jetzt noch ein "Rundumblick": Sind irgendwo Undichtigkeiten zu sehen? Sitzt alles ordentlich fest? Wirkt etwas beschädigt? Einfach mit ein wenig "gesundem Menschenverstand" den Blick schweifen lassen.

Und jetzt kommen wir zum Zusammenbau:

Zuerst die Plastikscheibe (Bild 6 Teil 4) einsetzen, hier auf die Passung achten (Bild 7, bei Nr.6) die Scheibe muss "satt" aufliegen. Anschließend den Verteilerfinger aufstecken, auch er ist mit einer Passung versehen. (Bild 8).

Wenn der Verteilerfinger aufgesteckt wurde, muss er sich mit der Welle zusammen etwas bewegen / drehen lassen. Dies ist die mechanische Fliehkraftverstellung der Zündung, auch sie ist für eine Frühzündung wichtig (Läßt er sich nicht bewegen, dann sollte man den Fachmann bei DC kontaktieren).

Soweit, so gut, nun kommt die Verteilerkappe an die Reihe.

1. Rastung, Passsitz
2. Schleifkohle

Die Kappe passt nur in einer Position, Rastungen (1) beachten!! Die Verteilerkappe sitzt und wir beginnen, die Kabel nach unserer Zeichnung einzeln aufzustecken....doch halt! Wir haben vergessen, die Zündkerzen zu wechseln! Da müssen wir noch in aller Ruhe bei!

Kerzenwechsel:

ACHTUNG

Die Kerzen niemals bei warmen Motor wechseln! Vor allem, niemals kalte Kerzen in einen warmen Motor schrauben! Sie können sich 1. bombenfest setzen und 2. beim Anziehen das Gewinde sehr leicht zerstören. (da habe ich so meine Erfahrungen aus früheren Jahren)

Vorsicht ist auch geboten, wenn sich ein Kerzengewinde völlig anders zeigt! Es ist möglich, das wir einen Helicoil - Einsatz oder eine Reparaturbuchse mit herausgedreht haben. Die Buchse ist recht leicht wieder einzudrehen, doch beim Helicoil, er sieht aus wie eine Spirale, würde ich zum Fachmann gehen!

Ansonsten ist es, je nach Motorbauart, recht einfach, die Kerzen zumindest einmal herauszudrehen. Beim V8 tut ein Kreuzgelenk gute Dienste, (Bild 10).

Die Kerze sollte in der "Kerzennuss" Halt finden, also nicht herausgleiten, denn eine durch den Maschinenraum polternde Kerze kann ernsten, nicht sichtbaren Schaden erleiden. (ich habe hier mit einem Stückchen Isolierband nachgeholfen, ein vernünftiger Kerzenschlüssel hat in seinem Inneren einen Gummiring, welcher die Kerze hält. Meiner hat aber schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel)

Das Eindrehen der neuen Kerzen sollte zunächst mit der Hand erfolgen, man muss sie mit viel Gefühl in die Gewindegänge einführen, ein Hebelwerkzeug kann hier, auch beim geübten Schrauber, viel Schaden anrichten. Wenn die Kerze gefasst hat und einige Gewindegänge hineingedreht ist, wechseln wir zunächst zur Verlängerung und setzen die "Knarre", den "Knebel" erst dann auf, wenn wir sicher sind, dass die Kerze sich gerade eingedreht hat. Den Knebel/die Knarre kurz fassen, (Bild 11), die hierbei übertragbaren Kräfte reichen bei einem gutem Kerzengewinde und "normalen" Unterarmen aus, um festen Sitzt zu gewährleisten. Niemals weit außen greifen und drehen was das Zeug hält, das nimmt das Gewinde meist sehr übel!

Wer aber in seinem Leben nicht mindestens ein Kerzengewinde, (Mofa, Moped) ruiniert hat, der kann meiner Ansicht nach nicht das richtige Gefühl dafür entwickeln und sollte sich überlegen, die Kerzen in einer Fachwerkstatt wechseln zu lassen.

Ach ja, fast hätte ich es vergessen, auch hier sollte der Unsichere wieder die Uhr zu Rate ziehen: Auf die Kerze gesehen, ( das dünne Ende mit dem Porzellan), gegen den Lauf der Zeiger lösen, mit dem Lauf der Zeiger, festziehen.

So, nun wieder zu den Zündkabeln, der Reihe nach aufstecken und darauf achten, dass sie richtig satt auf den Anschlüssen und auf den Kerzen stecken. Den Akku wieder einsetzen und anschließen, den Pluspol zuerst! Alle Schrauben und alle Stecker auf festen Sitz prüfen und dann als Letztes das Filtergehäuse wieder montieren. Darauf achten, dass die Zündkabel ordnungsgemäß verlegt wurden und das Gasgestänge in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt ist. Das gesamte Werkzeug, was ja sowieso nicht im Motorraum liegen sollte, entfernen.

Fertig! Mit etwas Glück haben wir nun (ich jedenfalls), einen Motor, der um einiges ruhiger läuft als vorher.

Das Material erstehen wir an Hand der Fahrgestellnummer, denn es sind doch, baujahr- und motorausführungsbedingt, einige Unterschiede zu beachten.

Alle Angaben wie immer OHNE GEWÄHR


Willy